Banner
Banner
Banner

Вибір і монтаж теплої електричної підлоги своїми руками

лютого 4, 2012


Ймовірно, ви вже знаєте, що в електричному теплом підлозі в якості нагрівального елемента використовується спеціальний електричний кабель, що дозволяє перетворити в теплову енергію, енергію електричну. Проте як правильно вибрати цей самий кабель і підключити його до системи електропостачання в будинку або квартирі (адже електрична підлога підійде як для квартири, так і для заміського будинку). Саме про тонкощі вибору і взагалі різновидах всього і вся ми поговоримо в цій статті.

Отже, почнемо з загального знайомства. Напевно, ви добре знаєте, що електричні підлоги не припускають наявності труб. Обігрів відбувається за рахунок тонкого нагрівального кабелю в поверхні підлоги, підключеного до системи електропостачання через терморегулятор на стіні. Електричні теплі підлоги більш універсальні. Наприклад, вони можуть використовуватися для ранкового підігріву підлоги в гаражі, або підтримувати постійну температуру вище нуля в нежитлових приміщеннях в зимовий час.

Вибір кабелю для електричного теплого статі

До кабельної системи належать як нагрівальні кабелі, які розташовані в поверхні підлоги і служать нагрівальним елементом, і холодні, силові дроти, що сполучають нагрівальні кабелі з джерелом електроенергії за допомогою муфти. Існують резистивні і саморегульовані нагрівальні кабелі.

Резистивні кабелі

У резистивном кабелі основний елемент – це нагрівальна жила, яка перетворює велику частину енергії, яка через неї проходить в тепло. Поверх нагрівальної жили прокладається шар ізоляції, на який накладається металева батіг, що екранує електромагнітне поле і заземляюча пристрій. Верхня оболонка виконує захисні функції. Резистивні кабелі можуть бути як одножильний, так і двожильного.

Одножильний резистивний кабель є найпростішим варіантом кабелю для електричного теплого статі. Усередині такого кабелю по всій його довжині розташована одна нагрівальна жила, з ізолюючим і захисним покриттям. Оскільки кров тече лише в замкнутій ланцюга, обидва кінці кабелю повинні бути підключені до джерела електроенергії, а ділянка між ними – рівномірно розподілений по поверхні підлоги. Мінусом такого варіанта є наявність магнітного поля, що з’являється навколо нашого провідника – дроти. В якійсь мірі звичайно оплетка з ним бореться, однак можна досягти і кращих результатів.

Так, в двожильних кабелях може розташовуватися не тільки нагрівальна, а й струмопровідна жила. Оскільки дроти знаходяться паралельно один до іншого, і струм в них тече в протилежних напрямках, можна говорити про взаємну компенсації електромагнітних полів. Це призводить до зниження рівня випромінювання двожильного кабелю в порівнянні з одножильним. Крім магнітного поля, резистивні кабелі мають ще однією малоприємною особливістю: якщо поверхня підлоги в якомусь місці буде погано поглинати тепло – це загрожує перегрівом кабелю, а це в свою чергу може істотно скоротити термін служби кабелю або зовсім вивести його з ладу.

Саморегульовані кабелі

Саморегульовані кабелі позбавлені недоліку описаного вище. Нагрівальним елементом у них служить полімерна матриця. За своєю структурою кабелі такого типу схожі на двожильні. При цьому обидві жили – струмопровідні, а не нагрівальні. А нагрівальний матеріал – спеціальний полімер, розташований між цими жилами. Нагрівання відбувається за рахунок проходження електричного струму через нескінченну кількість паралельно розташованих нагрівальних елементів. Основною перевагою схеми такого типу є особливість роботи полімерної матриці, яка змінює опір залежно від своєї температури. У тих випадках, коли ділянка кабелю перегрівається, автоматично різко збільшується його опір. Це відповідно призводить до зниження сили струму і тепловиділення. Але при цьому «охолоджується» лише перегрітий ділянка кабелю, в той час як інша частина продовжує нормально працювати. Недоліком саморегульованих кабелів можна вважати їх ціну – вона на порядок вище резистивних.

Розрахунок при покупці кабелю

У першу чергу слід знати, що нагрівальні кабелі, як правило, продаються фіксованої довжини. Причин цьому дві:

- початок кабелю слід поєднувати з силовими проводами муфтою, а надійність цього з’єднання критично важлива;

- на кінцях двожильних проводів також знаходяться з’єднувальні муфти (це робить неможливим обрізанням кабель з однією з сторін).

Перед вибором кабелю необхідно точно визначитися з потужністю необхідної системи, яку можна приблизно розраховувати з розрахунку:

- для спальні: 100-150 Вт / кв.м;

- для коридору, передпокою, кухні: 150 Вт / кв.м;

- для ванни і санвузла: 180 Вт / кв.м;

- для балконів: 200 Вт / кв.м.

Хочемо відразу ж зазначити, що практично всі виробники представляють покупцям таблиці, відповідно до яких ви легко визначитеся з питомою потужністю теплої підлоги. Для цього вам треба знати подогреваемую площа укладання кабелю. Для цього із загальної площі приміщення слід відняти площу унітазів, ванн, шаф, холодильника, інших меблів або предметів, які можуть перешкоджати нормальному теплообміну. Не приділивши цьому питанню достатньо уваги, ви по-перше ризикуєте отримати перевитрата електроенергії, і по-друге перегріти кабель в зонах поганого теплообміну. До того ж слід пам’ятати, що на неправильно укладені кабелі гарантія не поширюється. Вирахувавши площа підігріву приміщення, множимо її на обрану питому потужність. Отримана цифра – потужність необхідного для приміщення кабелю.

Після зроблених обчислень слід звернутися до технічних характеристик у продавця, і вибираємо кабель потрібної потужності. Після цього вираховуємо крок укладання кабелю по формулі:

Крок (см) = (Площа обігріву * 100) / Довжина кабелю

Куплений кабель слід укласти на площі приміщення з кроком між витками, який ми отримали з розрахунків. Треба розуміти, що вибравши кабель дуже великої потужності, ми ризикуємо його перегріти. Також необхідно заздалегідь переконатися в тому, що електропроводка квартири витримає енергоспоживання нагрівального кабелю, яке для кількох кімнат може доходити до 10 кВт. При цьому «стандартна» електропроводка найчастіше розрахована на потужності 2,5-4 кВт.

Виготовляємо муфту своїми руками

Нагрівальні кабелі найчастіше продаються фіксованої довжини з попередньо встановленими муфтами на кінцях, однак ви можете зробити муфту і своїми руками. Для цього необхідно придбати комплект муфт, силові дроти і нагрівальний кабель. Муфта собою фактично представляє тонку металеву трубку, в яку з одного боку входить нагрівальний кабель, а з іншого – силовий дріт. Після з’єднання кінці обжимаються пассатижами.

Давайте розглянемо з’єднання нагрівальної жили. Отже, ви повинні видалити з силового проводу та кабелю ізоляцію з потрібної ділянки. Після цього використавши термоусадочну трубку, ми одягаємо її на силовий провід. Слід використовувати термоусадочну трубку на 2-3 сантиметри довше металевої трубки. Вставивши один з оголених проводів у трубку, його слід обжати пассатижами, і після цього зробити це саме з іншим проводом. Створивши, таким чином, з’єднання, ми повинні стягнути термоусадочну трубку, нагрів останню спеціальним феном, запальничкою або сірниками. Точно так само варто вчинити з оплеткой кабелю і струмопровідної жилою.

Заізольований всі три дроти, ми одягаємо на з’єднання з нахлестом зверху термоусадочну трубку ще більшого діаметра, щоб з’єднати дроти між собою. Існують різні конструктивні варіанти виконання кінцевих муфт, однак загальні принципи підключення у всіх них приблизно однакові. Виготовляючи муфту самостійно, ми можемо уникнути не завжди доречною прив’язці до фіксованої довжині нагрівальних кабелів. До того ж ми можемо трохи заощадити, таким чином, на вартості комплектуючих. При цьому виготовивши неякісне з’єднання, ви ризикуєте зіткнутися з необхідністю переробляти його наново через кілька років, тому якщо немає впевненості у своїх силах – скористайтесь послугами фахівців.

Монтаж електричного теплого статі

Перед початком монтажу електричного статі необхідно чітко визначитися з тим, де ми хочемо встановити термостат, і підготувати для нього місце в стіні. Термостат зазвичай встановлюють на висоті 50-100 см. Після того, як коробка встановлена, необхідно до неї підвести нуль, фазу і заземлення, після чого орудуючи молотком і зубилом створити канавку до самої підлоги. У даній канавці ми будемо розміщувати 2 трубки, в одну з яких помістимо силові лінії нагрівального кабелю (відповідно її довжина повинна бути від термостата до підлоги). Іншу трубку ми беремо на метр довший, адже вона буде служити для проводки датчика підлоги і укладатися по його поверхні. Таким чином, якщо термодатчик раптом вийде з ладу, його можна буде витягнути і замінити через коробку.

Підготувавши проводку, можна переходити до укладання підлоги. У першу чергу нам треба вирівняти поверхню, розклеїти по периметру стіни демпферну стрічку і укласти теплоізоляцію. Теплоізоляційний шар слід робити товщиною як мінімум два сантиметри. Після цього можна розмістити на поверхні підлоги спеціальну монтажну сітку, основне завдання якої – фіксація кабелю. Для укладання можна використовувати як паралельний, так і спіральний спосіб. Ніякої особливої ??різниці між ними з точки зору кінцевого результату немає. При цьому найзручнішим способом укладання кабелю є «змійка». Для неї кабель необхідно закріпити за кроком 50 см на поверхні теплоізоляції. Перш, ніж укладати кабель, ми повинні протягнути силові дроти до коробки термостата. При цьому не можна забувати, що сполучна муфту слід поміщати в бетонній стяжці. Відстань на монтажній стрічці між кріпленнями зазвичай роблять приблизно 25 мм, що робить дотримання кроку укладання кабелю простим. Під час укладання не слід забувати, що лінії кабелю не можна перетинати між собою.

Уклавши кабель, переходимо до установки датчика температури запалу. Його слід вкласти в пластикову трубку, і протягнути по підлозі на відстані 50-100 см від стіни між лініями нагрівального кабелю. Кінець трубки слід заглушити, щоб у нього не потрапив розчин. Це можна зробити навіть звичайної ізоляційною стрічкою. Закінчивши роботи, пов’язані з монтажем, слід перевірити їх якість. Перевірена тестером опір нагрівального кабелю має відповідати паспортному значенню. Допускається відхилення не більше 10%. Нехтувати перевіркою не варто, адже якщо ви заллєте бракований кабель – заливати стяжку доведеться наново. Якщо ж все прекрасно, і цифри сходяться – можна приступати до заливання цементно-піщаної стяжки. Якщо чорновий шар твердий – товщина стяжки повинна бути як мінімум 3 см, якщо ж укладання відбувалася поверху теплоізоляційного шару – стяжка повинна бути як мінімум 5 см завтовшки.

Дочекавшись висихання стяжки, можна підключати нагрівальний кабель. Для цього на тильній стороні термостата слід скористатися гвинтовими затискачами, приєднавши лінії датчика температури дроти, електропроводку та дроти живлення нагрівального кабелю. Якщо ваших знань для цього не достатньо – не експериментуйте, надайте ці роботи кваліфікованого спеціаліста.

Продовження матеріалу в статті:

“Електрична тепла підлога: вибір і монтаж теплових матів і плівок.”

Укладання ковроліну своїми руками
Як правильно вибрати ламінат?

Залишити коментар. Або два. :-)

Опубліковано в: Підлога
<